Cómo Se Hace Un Perfume: Forma Correcta Paso a Paso

Cómo se Hace un Perfume: Breve Introducción a la Elaboración del Perfume

Cómo se hace un perfume es una de las preguntas más comunes que recibimos de nuestros lectores. Elaborar perfumes, más que una ciencia, es todo un arte. Como se cocina a fuego lento un cremoso estofado, así se “cocina” un buen perfume, independientemente de si se hace en casa o en un laboratorio.

Siempre aconsejamos comenzar con un perfume sencillo, mezclando 1 o 2 aromas para entrar en calor. Los aprendices de perfumería tienden a querer elaborar perfumes complicados y, muchas veces, el resultado de tanta mezcla puede llegar a ser extremadamente desagradable, como nuestro estofado, al que le hemos agregado más ajo de la cuenta y ya no hay quién se lo coma.



Para hacer un perfume, la única herramienta que necesitamos es nuestra nariz. Aquí no hay recetas con medidas exactas, sino el disfrute aromático de una poción mágica que cambia y se transforma con cada gota de esencia que añadimos. Las únicas cantidades que debemos respetar son las proporciones de aceites, fijador, alcohol y agua por “x” cantidad de mililitros (ml) de perfume que queramos hacer.

Así, podríamos categorizar las distintas concentraciones en agua de colonia, agua de perfume, perfume y extracto en función del porcentaje total de esencias sobre la mezcla total del perfume.

Todo perfume una vez aplicado, bien sea en la piel o en una tira de papel secante o mouillette, atraviesa tres fases: la salida, muy espitosa y potente, compuesta de los aceites más volátiles y que suele ser de corta duración. La fase media, compuesta de aceites de volatilidad media, es donde está el corazón y cuerpo del perfume, proporcionando un acorde complejo que representa el carácter general de la fragancia. Finalmente llegamos a la base, encargada de “sostener” la composición, aportar robustez y permanencia, dar calidez y elegancia y llevar el perfume a su ocaso de forma delicada. Es en la base donde se encuentran los aceites y resinas menos volátiles. Algunos de estos aceites y resinas pueden actuar también como fijadores a la par que aportan aroma y consistencia.

Hay que tener en cuenta que “permanencia” no es igual a “estela”. La estela o sillage es, a grosso modo, el aroma que dejamos en el aire a nuestro paso, y puede ser más o menos larga o intensa. Esa sería una definición escueta del sillage de un perfume ya que la estela, como parte esencial del conjunto, debe ser tratada por el perfumista como un elemento más de la fragancia. Dependiendo de la estela que deje nuestro perfume, nuestro paso por una estancia puede dejar una huella más o menos agradable y provocar miradas de envidia o gestos profundos de desagrado.

Ingredientes de Perfumería

Para la elaboración de un perfume necesitaremos, tal y como hemos mencionado en nuestra introducción, los siguientes ingredientes:

Ingredientes básicos para hacer perfumes

• una mezcla de aceites esenciales
• agua destilada
• alcohol etílico (etanol) de melaza en una concentración del 96% con grado alimentario^*
• fijador de perfumes

*Ver: “Los 6 Tipos de Alcohol Más Comunes y Sus Usos en Perfumería y Cosmética”

Utensilios para hacer perfumes

• agitador o varilla de cristal esterilizado, o cualquier varilla limpia y esterilizada que podamos usar como sustituto
• una pipeta o, en su defecto, una jeringuilla pequeña que puedes conseguir en cualquier farmacia
• guantes de vinilo o guantes de nitrilo, los que encuentres más fácilmente
• embudo de perfumería, de plástico y pequeño para que entre en la boca de un frasco de perfume
• matraz o vaso de mezclas de cristal esterilizado. Próximamente: “Cómo Esterilizar Utensilios de Perfumería”
• frasco de perfume, de cristal con tapón de rosca o con vaporizador de rosca

¿Perfume por Fases o Monolítico?

Un perfume puede elaborarse por fases, es decir, atravesando en su evolución los procesos de salida, corazón y base. Esto se logra utilizando aceites con distintos índices de volatilidad. Cada una de estas fases comprende su propio acorde aromático, su duración y su estela, y el paso de una fase a otra debe ser sutil, como un ligero puente conector que armoniza las notas olfativas en una transición delicada. O, por el contrario, el perfume puede ser monolítico. Un perfume monolítico es aquel que permanece sin alteraciones aromáticas de principio a fin. Estos últimos suelen ser composiciones simples que usan aceites con un mismo índice de volatilidad.

Proceso para elaborar perfumes por fases

El proceso de cómo se hace un perfume es una tarea complicada que requiere de una nariz privilegiada y un conocimiento impecable sobre los aceites y sus índices de volatilidad. Por ejemplo: supongamos que utilizaremos como base un aroma fuerte a madera de Oud. Próximamente: “Madera de Oud, el Elixir de la Perfumería”. La madera de Oud es extremadamente aromática, y teniendo en cuenta que su perdurabilidad es de las más altas, tendremos que tener cuidado en los aceites que elegimos para las notas altas (más volátiles) y las medias (volatilidad media), pues deberán armonizar perfectamente entre ellos y con esta madera evitando desafinar en el conjunto.

Proceso para elaborar perfumes monolíticos

En este caso, lo único a lo que hay que prestar atención es al conjunto en general. El perfume debe mantener la misma línea aromática de principio a fin, y para ello se usan combinaciones de aceites que poseen similares índices de volatilidad, utilizando entre 5 y 8 notas como máximo para ello. Ciertos bouquet florales o algunos verdes masculinos, entre otros, están dentro de esta estructura.

Lo perfumes monocordes, o de un sólo aroma también están dentro de esta categoría, como el perfume de lavanda, violetas, coco, mango, los perfumes infantiles, ciertas aguas de colonia, etc. El resto del proceso de elaboración es igual al de todos los demás perfumes.

Cómo Mezclar los Aceites Esenciales

Comenzamos con la base. Elegiremos aquellas notas que queremos estén en lo profundo de nuestro perfume, lo más pegadas a la piel y que definirán el carácter global de nuestra fragancia. Las notas de fondo son a menudo de la familia de las maderas, pero la vainilla, el vetiver y el pachulí también son comunes. La base contendrá aproximadamente el 20% del total de aceites utilizados.

A partir de aquí comenzamos a agregar las notas medias. Las notas medias constituyen el núcleo de tu aroma y deben comprender alrededor del 50% de la mezcla total de aceites. Por lo general, las notas medias se evaporan entre las dos y las cuatro horas después de la aplicación del perfume, dejando que las notas de base o fondo “suban” y reaccionen con tu piel.

Las notas más altas son las que le dan la primera impresión al perfume y se aprecian inmediatamente al rociarlo. Es lo último que agregas a la mezcla (alrededor del 30%) y el primer aroma que se evapora, generalmente en un par de horas. Los aceites cítricos y florales como la orquídea, la manzanilla y el anís son notas populares.

Algunas gotas de una “nota de puente” se agregan a veces al final para ayudar a que las otras notas se entremezclen más suavemente. A menudo es la lavanda, la vainilla o un aceite “transportador” ligeramente perfumado, como la vitamina E o el aceite de jojoba, que no se evapora de la piel.

Proporciones y Medidas en la Elaboración de Perfumes

Lo siguiente que debemos determinar es la concentración que deseamos obtener para nuestra fragancia. La clasificación proporcional varía de “casa en casa”, pero en líneas generales quedaría de la siguiente manera:

• Eau de Cologne o Agua de Colonia: Recibe su nombre de la ciudad de Colonia, donde la fórmula alcanzó mucha popularidad. Se refiere a un perfume que contiene entre un 3% y un 5% de aceites, un 70% de alcohol y el resto es agua. Suelen ser aromas muy frescos, ligeros y veraniegos.
• Eau de Parfum o Agua de Perfume: Aquí la mezcla de aceites suele estar entre el 12% y el 15%, el alcohol se sitúa entre el 70%-80%, y el resto es agua. Es una mezcla potente, y ocupa el renglón más comercial y popular en la venta de perfumes por su relación con el precio.
• Eau de Toilette o Agua de Baño: En este caso la proporción de aceites está entre el 4% y el 8%, pudiéndose variar las proporciones de agua y alcohol.
• Eau Fraiche o Agua Fresca: Similar al Eau de Cologne, pero con una proporción de alcohol mayor que en éste.
• Extrait: También llamado extracto o, simplemente, perfume, es la versión más concentrada de todas. Usualmente se sitúa entre un 18% y un 30% de aceites sobre un alcohol de alta graduación.

Maceración del Perfume: Tiempo y Condiciones

La maceración es el tiempo necesario para que un perfume (aceites mezclados con alcohol) sea olfativamente estable y obtenga toda su potencia en su perfil aromático. Una vez que tenemos la mezcla de esencias diluida en alcohol debemos macerar el perfume antes de agregar el agua destilada. Esta maceración se hace en un lugar fresco y oscuro durante un mínimo de 48 horas, al término de las cuales se agrega el agua para después volver al período de maceración unas 8 semanas más. Una vez terminada la maceración, el perfume puede embotellarse y estará listo para su uso.

Ejemplo Práctico: Cómo se Hace un Perfume de Rosas

Vamos a preparar 100 mililitros de Eau de Parfum al 12% con un conjunto sencillo de aceites donde la nota predominante será la rosa y el resultado será un perfume floral fresco. Teniendo en cuenta que 20 gotas de aceite esencial son, aproximadamente, 1 mililitro (ml), necesitaremos un total de 240 gotas. La estructura del perfume quedará de la siguiente forma:

• Rosa: 88 gotas
• Geranio: 62 gotas
• Ylang Ylang: 35 gotas
• Citronela: 28 gotas
• Vetiver: 14 gotas
• Sándalo: 14 gotas
• Alcohol 96%: 75 ml
• Agua destilada: 13 ml

Procedimiento para la elaboración de un perfume de rosas

Preparar un recipiente de cristal de 100 ml. Agregar los aceites al frasco lentamente comenzando por el vetiver. Seguidamente agregamos el sándalo y agitamos un poco. Cada vez que agreguemos un aceite vamos a agitar un poquito la mezcla para que se vaya homogeneizando. En tercer lugar, agregamos la rosa, el ylang ylang y el geranio en ese orden. Removemos y finalizamos con la citronela. Agitamos un poquito y extraeremos una gota de la mezcla que pondremos sobre una tira de papel secante para olerla. Si estamos conformes con el resultado, procederemos a agregar el alcohol, y si no, rectificaremos a nuestro gusto. Una vez agregado el alcohol, taparemos el frasco y agitaremos el mismo enérgicamente, luego podemos ponerlo a reposo en un lugar fresco y oscuro durante 48 horas. A los 2 días, añadiremos el agua a la mezcla y volveremos a agitarlo y guardarlo en un lugar fresco y oscuro durante unas 8 semanas, al término de las cuales nuestro perfume estará listo para ser utilizado.

El resultado de esta composición es un agua de perfume con una salida fresca de notas verdes y ligeramente cítrico-afrutado. Esta salida está envuelta en una atmósfera floral con una pronunciada nota a rosas y aromas narcóticos dulces de jazmín y orquídea provenientes del ylang ylang. La base amaderada aporta notas terrosas de vetiver con toque cálidos y sensuales de sándalo.

Explicación de la fórmula

Hemos utilizado un corazón floral de geranio, rosa y ylang ylang, una nota alta de citronela que aporta frescura y una base de maderas de vetiver y sándalo. Tanto la rosa como el ylang ylang son notas medio-bajas, por lo que hemos disminuido la proporción de notas de base, en parte, debido a la potencia olfatoria del vetiver. Sin embargo, el geranio se comporta como una nota medio-alta, y esto nos ha llevado a bajar la intensidad de la citronela que también es un aroma fresco-cítrico muy potente, y así evitar perder el halo místico floral que pretendíamos lograr entorno a la rosa. La nota de rosa permanece presente hasta casi la extinción del perfume, cuyo ocaso danza alrededor de las notas amaderadas, cálidas y narcóticas. Tanto el vetiver como el sándalo actúan como excelentes fijadores, y el sándalo también posee la propiedad de actuar como un aceite de enlace.

Glosario de Palabras

Fijador: El fijador de perfumes es una sustancia con un índice de volatilidad muy bajo que ayuda a retener los aceites del perfume sobre la piel por más tiempo. Puede ser de origen natural (grasa animal / aceite y /o resina vegetal) o sintético.

Matraz: “Consiste en un recipiente de vidrio generalmente con base circular o algo esférica y un cuello recto y estrecho, que se usa en laboratorios para medir líquidos o mezclar soluciones químicas…” – Wikipedia

Mililitro: Medida que representa la milésima parte de un litro. 1Lt = 1000 ml.

Mouillette: Tira de papel grueso secante usado en perfumería para testar olfativamente aromas y fragancias en general.

Pipeta: “Tubo de vidrio, generalmente graduado y más ancho por la parte central, usado en los laboratorios para transvasar pequeñas porciones de líquido…” – Wikipedia

Sillage (del francés): Estela aromática que permanece impregnada en el ambiente al paso de una persona que va perfumada.

Esperamos que hayas disfrutado de este artículo sobre Cómo se Hace un Perfume y que te sea de ayuda para comenzar tu nueva aventura en el fantástico mundo de los aromas. Si tienes cualquier duda o pregunta, puedes hacerla a través del formulario de contacto, y no te olvides de compartirlo para que tus amigos puedan también beneficiarse de la información proporcionada.